生长之地对一个人的影响不言而喻。若问到家乡或故乡，相信每个人都会有一种根植于心的情结，也会有滔滔不绝的话题，儿时记忆、童年玩伴、贪玩趣事、民风习俗、家山风貌……内容自然很多。当然，人们还常会想到那些伴随着成长，让人终身难以释怀的乡味。
没错，乡味就是家乡的一个符号，深深镌刻在人们心里。而那些长大后远去他乡的人们，特别远隔山水之遥的那些游子，每每思念起故乡、故人，往往伴着陈年往事的回味，心中不免会升腾起对乡味浓浓的渴望，一声“哎，乡味解馋呀！”的寥寥落寞中，故乡虽远，却也留在了心头。虽然我久居乡里，但同理心让我能体察到那般心境，那种划过心际的谈谈惆怅，分明是一种挥之不去的故乡印记。是啊，乡味会一直氤氲在我们每个人的生命里，伴着年岁渐老，只会愈加浓郁！
我的家乡偏于苏西南一隅，是个毫不起眼的小地方。说起乡味，其实既没有能登大雅之堂的招牌名菜，也没有让人眼花缭乱的特色小吃，煎炒蒸煮也不复杂，花色更可说简单，一如家乡淳朴的特性，平常中包裹着让人欣喜的实在。但于我，它却是记挂于心的味道。
这些年来，生活向好，人们对吃要求高了，花样经也多了。家乡不少饭店酒楼摸清了这些道道，相继推出了不少创新土菜，有帮吃货经过一番胡吃海喝，还总结了“N道家乡菜”。虽有传承弘扬之名，说白了还是为招揽外来客，当是饭店老板和厨子们的商业炒作。所以，我并不想如数家珍地将“N道家乡菜”一一罗列，毕竟乡味话题与此毫不沾边，我要聊的是已逝岁月里那些有关“吃”的过往，不光聊菜，也聊与吃相关的种种，我觉得那才是真正的乡味，曾经滋润了流年。
说到乡味，我首先会想起儿时过年的情形。在上世纪六七十年代那些清贫之年，每到过年，就是我们小孩最为开心的时候。不光有新衣服穿，也能领到压岁钱，还有那些平时吃不到的鲜美可口、香气扑鼻的年味大餐。一道道浓缩着乡味精华的佳肴，吃起来如此解馋，所以一到大年三十下午，我们就会换上新衣服，翘首企盼着年夜饭的到来。
年夜饭中最难忘的那道大菜就是“小锅子”，那是一道当地过年时家家户户必备，摆放在饭桌中间最为显眼的大菜，也是心心念念中的过年的最大标志。这道菜从大年三十除夕夜的封岁年夜饭开始摆上饭桌，接下来的大年初一到初七，必然是每顿饭的主角菜，初八以后，可放可不放，但到了正月十五过小年时，它又会成为最显眼的主角菜。饭桌上有它在，说明还在过年，饭桌上没了它，年就算过完了。
“小锅子”这道菜说起来真不简单，里面含有林林总总很多样菜，什么腊肉、香肠、油炸肉圆、油炸豆腐、山芋粉丝、瓢菜、黄芽菜等等，混合到一起才能烧出。每户人家这道菜的菜品大同小异，但味道却差异不小，比拼的就是厨艺。过年时去亲戚家拜年，通过这道菜基本可知晓亲戚家烧菜的水平，毕竟它是那个清贫年代最上心的大菜了。
烧“小锅子”之所以不容易，主要在于烧前要做很多基础活。一进腊月，就要腌腊肉、灌香肠；年三十前几天，要开油锅炸肉圆、炸豆腐。每家每户的大人们忙忙碌碌多少天，就在为烧“小锅子”做准备。待到年夜饭开吃，热气腾腾的“小锅子”上了桌，拿去锅盖，弥漫的香气里，琳琅满目的那些美味就在眼前，这有多诱人哦！浓浓的年意里，听着此起彼伏的炮仗声，嚼着满口鲜香的炸肉圆，在一声声封岁的祝愿中，“小锅子”带着别样意谓，融进了岁月，驻进了心里。
年味里还有道菜值得一说，是一道红烧鲫鱼，隐藏着一个年味习俗。过年时，每家每户的饭桌上，一般会有这么一条当地叫“碗头鱼”的红烧鲫鱼，吃饭时端上桌，摆在那只看不动，吃完饭再端走，端进端出、循环往复，直至过完小年。人们用鱼谐音余，寓意着“年年有余”
记得有次去亲戚家拜年，可能因我还小，爸妈就没说起过这码子事，吃饭时，我将筷子伸向了红烧鲫鱼，在亲戚些许惊愕的尴尬中，老爸赶紧用筷子夹住了我的筷子，说道：“这鱼不要吃，吃其它菜。”我才不明就里地放弃了吃鱼，在大人们“满满千千，富贵千年”的劝酒声中，一头雾水地在“小锅子”中夹起一个肉圆放进嘴里，一边大口地嚼着，一边疑惑地寻思着，心中不禁纳闷起来：“放在桌上，怎么就不让吃了？”稍大点，我知道了家乡年味里的这些习俗，现在想来真有意思！
家乡年味里，还有些吃的有点特别，其它地方可能也有，但流行地域并不广，与吴文化圈宣州片有些关联，那就是家家户户过年要炒炒米，做炒米糖、芝麻糖、花生糖，有些人家还要炒了糯米抛欢团，磨了糯米粉做团子、简子。炒米、欢团和糖块算是过年时的零嘴，团子和简子则在过年时搭配米饭，算主食的升级。欢团、团子和简子都有寓意，欢团代表欢乐团圆，团子意谓多子抱团，简子则谐音捡子，寓意家中添丁，它们也成了拜年时的回赠品，在亲情走动中寄托了一份祝愿。
这些花样繁多的年味中，我对糖块印象尤深。那时，炒米有专人加工，做糖则是每家自己动手。做糖最关键的是怎么熬麦芽糖，我们叫“熬糖裹子”，熬不到位，糖吃起来粘牙，熬过了头，糖不好做，吃起来还涩嘴。我上初中后，每到过年做糖，都抢着熬糖，慢慢练就了熬糖手分。熬糖时，等到麦芽糖在锅里“咕咚咕咚”翻泡，就用锅铲竖着将糖汁提至大锅上方，看着糖汁从锅铲上一片片滑落，判断糖汁熬的是否到位。坐在沸腾的大锅旁，我常有种甜美在心中荡漾：“快过年啦！”
在那个清贫年代，过年显得尤为隆重，我也因此对年味有了更深的体验和印象。正是那种温饱状态中对美好生活的向往，让人们通过一个个年节找到了生活的乐趣；那些期待、那般隆重，也给予了生活应有的仪式感。确实，倘若心无可比，生活或许并无平常意谓的苦与甜。
除了林林总总的这么些年味，还有些家乡味道也值得一聊。因为对不少人而言，曾经或现在生活的这方水土上，有种记忆中的妈妈的味道一直萦绕于心间，沉淀了那些逝去的时光，已凝练成了人们共同的乡味记忆。这其中，一定要提及的就是家乡的“烂腌菜”。
“烂腌菜”顾名思义就是烂了的腌菜。但凡七〇年代之前出生的本地人，对此都不会陌生。要吃到“烂腌菜”就得先腌菜，那时不像现在，生活相对清苦，既无物流配送，也无反季节种植，每到冬天，家家户户都要腌一缸腌菜来过冬。腌菜一般选用本地的长杆青菜，上百斤买回家，经过清洗、晾晒后，家中壮实男子就进到大缸内，然后每放入一层菜，就往缸里撒一把粗盐，男子一层层踩过来，等所有青菜踩入大缸，舀去面上踩出的水，并放块石头压好，一缸菜就算踩好了。
我上初中后，每到冬天腌菜，就成了踩菜主力。每次踩好菜，等上半个月，菜过性后就可以开缸吃了。开春后，缸里没吃完的腌菜会随气温上升开始腐烂，在盐水作用下，慢慢变成“烂腌菜”。现在年轻人可能嫌它臭，会不屑一顾，但从那个年代过来的人们却把它当成了宝。捞一碗烂腌菜，放入一勺猪油、再加些辣椒酱，放锅里一炖，趁热挖几勺往饭里一拌，那滋味！闻着臭吃起来香，让人多扒上一碗饭。
也有不少人用烂腌菜来炖豆腐或烧豇豆，久而久之便成了习惯吃法。在烂腌菜中放入白豆腐、青椒片后文火慢炖，或豇豆与红椒片入锅翻炒，再加入烂腌菜水闷烧，不一会儿，独特的气味就弥漫开来，待到开锅，红绿或青白的食材间，扑面而来的那股香味别提多浓了，夹上一筷子放到嘴里，“嗯，真香！”因为放了烂腌菜，几样普通食材竟成就了一份神奇，它也因此有了响亮的名号：“千里香”。没错，这是一种别样的乡味，也浸润着岁月的滋味，每每想起，回味中往往会有种怀念。
当然，能勾起回味的乡味有很多，但我本意并非介绍美食，而是想通过一些生活片段和特色乡味，来回味一路而来的那些年，对清贫之年亲历的与吃有关的一些往事，蜻蜓点水地做些描述，用文字留住舌尖上的乡园。现在，很多乡味已难得一遇，文中提及的这么些乡味，从某种层面而言，或已成了一种精神自娱，让人多少有些感慨。
去年一个秋日，与朋友去乡间钓鱼，在一户农家，我们吃到了多年未见的乡味。那天人少，农家没准备多少菜，主菜是红烧青鱼尾，其它三道菜是和饭一起在柴火土灶上炖的乡味：烂腌菜炖豆腐、炖腊肉片、小虾子酱瓣豆。那天吃的那个香啊，几位同行者对红烧青鱼尾倒不是太上心，而将几道乡味吃了个底朝天，饭后还对着主人直嚷嚷：“好吃！真香！多少年没吃到了！”呵呵，这就是乡味的诱惑哦！
老子《道德经》有云：“为无为，事无事，味无味。”其中的“味无味”意为人若要知味，必须从品尝无味开始，去体味恬淡中的真味，从平淡无奇的现象中察觉出真实和规律来，把无味当作味而得其味。
乡味为何让人记挂于心？仅仅因为其味鲜美？我想未必，有些乡味不见得多鲜美，那些走出乡园并有所作为之人，其见识又何止于此，却仍对乡味情有独钟，何也？精神之需也！对他们而言，记住乡味因为那份乡愁，人生伊始的味道必会伴随一生；对久居乡园的我而言，乡味回应着对时光的怀念，常隐约在舌尖！
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